Лекция 3.3.17 – Оформление низкотехнологичного аквариума для безгрунтовых растений.

Лектор: Леонид (Лео) Ангелевич.

В своём увлечении, я специализируюсь на выращивании и содержании тяжёлых растений. В том числе, в выращивании из семян. Мои домашние аквариумы высокотехнологичны. Оборудованы установкой СО2, питательным грунтом, сложной системой освещения. Однако, сегодня мы разберём оформление и запуск низкотехнологичного аквариума. Растения – папоротники и анубиасы.
Для растений, в отличие от рыб, которым свет вообще не нужен, освещение является определяющим фактором. Чем сильнее свет, тем выше метаболизм, выше потребности в удобрениях. Всякий раз, когда заходит разговор о свете, все забывают, что разным растениям необходимо разное количество света. Мхам и папоротникам много света не нужно. Иным растениям, вроде редких красных ротал или тем же эрикуалонам, нужно много света. Поэтому просто заявлять, что для растений нужно 1 ватт на литр, как любят писать в и-нете, особого смысла не имеет. Возможно эта, бессмысленная в наши дни формула, осталась с ламп накаливания, световой поток которых можно было грубо оценить в один люмен на ватт мощности. Всерьёз же говорить сегодня о параметрах освещения можно лишь основываясь на световых, а не электрических величинах. Важно ни сколько лампочка потребляет энергии в ваттах, а сколько она даёт света.
Световые параметры, это люмены (единицы светового потока). Это люксы (единицы освещения). Это цветопередача (спектральный состав).
В люменах мерят световой поток конкретного источника света. Однако, когда на лампе пишут, что её световой поток 1200 lm, это просто её паспортные данные, которые не говорят аквариумисту ни о чём.
Вот, например лампа, которую мы ставим сегодня. Здесь две лампы по 25 ватт, вместе 50. Аквариум в 100 литров, то есть выходит полватта на литр. Поток порядка 4000-5000 люменов. Порядка 40 люменов. Однако это не значит, что этот световой поток будет у нас в аквариуме. Наполнив аквариум водой, мы снизим световой поток, и результат можно будет оценить лишь померив освещённость. Если я начну удалять лампу от аквариума, её световой поток останется те же 4000 люменов, а света не станет вообще. То есть главное – освещённость, измеряемое в люксах, и означающая световой поток на квадратный метр поверхности (1 лк = 1 лм/м2 ). То есть единственную объективную картину качества света можно получить, измерив освещённость в люксах на поверхности дна.
Однако, и это измерение не даст полной картины, поскольку люксометр можно использовать лишь в сухом аквариуме. Когда мы зальём его водой, реальная освещённость снизится. Грубо говоря, залив 60 см воды, мы получим лишь 7% от “сухой” освещённости. Значит, если мы решаем выращивать светолюбивые “почвопокровки”, свет понадобится исключительно сильный. В своё время я проверял эффективность всевозможных “световых калькуляторов”, найденных в книгах и интернете. Все они оказались неверными или неточными. И вот почему. Профессионально я занимаюсь уличным освещением, причём последние 15 лет, светодиодным. Теоретически, в программу, которую я использую для расчёта освещения улиц и помещений, можно ввести данные водной среды, и попробовать рассчитать освещённость в каждой точке аквариума. Однако, взвесь пыли и частиц грунта, неравномерно распределённая по объёму воды, не позволит произвести точный расчёт. Рябь от аквариумного фильтра приведёт к дополнительному снижению освещённости. По моему опыту, единственный путь обеспечить правильное освещение в аквариуме, это опытный путь, основанный на некой начальной, грубой оценке. Причём не всегда удаётся предсказать, что усиление света приведёт к улучшению роста растений. Или что удлинение светового дня однозначно приведёт к появлению водорослей. Получить положительные результаты возможно, лишь экспериментируя с этими параметрами.
Оптимальная длина светового дня, так же очень сложный параметр. Для одних растений требуется 5-6 часов, для других, 8-9. Принятый некоторыми 12 часовой день является безусловно чрезмерным. В реальности, фотосинтез у большинства растений происходит в течение 6 часов. Свыше этого времени фотосинтез у таких растений прекращается. Однажды я прочёл в и-нете, что для эрикуалонов требуется 12 часов светового дня, при 1 ватте на литр. Попытка выполнить эту рекомендацию мгновенно привела к выгоранию верхних частей растений, и вспышке водорослей. В поисках оптимальных параметров, я нашёл наилучший рост при мощности полватта на литр, и 8 часовом световом дне.
Если с люминесцентными лампами ещё как-то можно грубо оперировать с ваттами или с люменами на литр, исправляя результаты опытным путём, то с диодными светильниками всё гораздо сложнее.

Если взять имеющийся у нас светильник из 11 диодов, и поделить их общий световой поток или, ещё хуже, мощность на литры, мы получим микроскопические величины. При этом под этим светильником у меня на грунте растут самые светолюбивые растения.
В отношении спектра, цвет температурой ниже 1400 кельвин способствует появлению водорослей. В природе, в солнечном свете присутствует весь возможный спектр, меняясь в течение дня. Получить такое люминесцентными лампами довольно проблематично. Набирая, ради полного спектра, лампы с различными цветовыми характеристиками, мы переходим разумное значение освещённости. Со светодиодами гораздо проще подобрать светодиодный спектр, комбинируя диоды различной спектральной температуры. Сегодня существую полно-спектральные диоды, матрицы RGB, всевозможные контроллеры, в том числе программируемые.
Подобрать оптимальный спектр заранее, для конкретных растений, с помощью конкретного оборудования, очень тяжело. Опять же придётся экспериментировать.
Ещё один параметр – цветопередача (Индекс цветопередачи, коэффициент цветопередачи colour rendering index, CRI или Ra ), показывающий, насколько под этим светом растения будут выглядеть естественно. Эталоном считается солнечный свет. У люминесцентных ламп CRI составляет 80%., и это заметное отклонение. Кроме того эта оценка очень субъективна.
В отношении качества воды, я начинал с воды из-под крана. Затем перешёл к реминерализованному дистилляту, полученному установкой обратного осмоса. Реминерализацию я производил, как из фирменной смеси солей, так и составлял самодельные смеси.

Сегодня я покупаю упаковки искусственной “минеральной воды” Aqua Nova. Тот же самый дистиллят с искусственной минерализацией, и вполне подходящим составом. Вода из-под крана сегодня в Израиле не подходит для сложных растений. Её состав солей, после запуска опреснительных цехов, может меняться очень сильно и внезапно. Замечены изменения, со дня на день, до 300% TDS.
Итак, эту самую, реминерализированную воду разбавляю дистиллятом из осмоса, в пропорции, исходя из значения pH в конкретной упаковке воды, и из значений pH и жёсткости, необходимого для конкретных растений.
Все остальные микроэлементы я добавляю отдельно, в виде жидких удобрений.
По вопросу о питательном грунте. Возможно работать с землёй, гумусом. Это достаточно сложно. Необходимо выкладывать слоёный грунт, подложка из песка, верхнее покрытие из мелкого гравия. Есть множество рецептов. Во время посадок и пересадок растений, эти слои неминуемо перемешиваются.
Некоторые прокладывают слои мелкой сеткой. Однако, корневые растения прорастают сквозь сетку, и при пересадке всё выдирается.
Можно выращивать в горшках, но приходится очень часто пересаживать. Иногда чаще, чем раз в год. Так делают только в техническом аквариуме, поскольку метод не эстетичен.
Перепробовав самые разные питательные грунты, я остановился на ADA Amazonia.
Не следует использовать дождевую воды, и вообще ничего, чей состав неизвестен.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>